2. Tag, 2. Etappe

16. Januar: Desert Camp – Desert Camp. 167 Kilometer

Fünf Uhr. Es ist stockduster. Dennis flucht, weil er irgend etwas nicht findet. Gelächter von der anderen Seite. Irgendwo singt jemand. Mir ist kalt. Meine Nasenspitze friert, das Zelt ist mit Raureif bedeckt. Mürrisch stapfe ich zum Küchen-LKW, gieße mir einen Kaffee ein. Igitt! Instant-Brühe! Und dann auch noch mit gechlortem Wasser! Mühsam würge ich das Gebräu herunter. Dann Klamotten einpacken, Zelt abbauen, alles zum LKW wuchten, Frühstücksmüsli runterschlingen.

Und mich der nächsten Herausforderung stellen. In der Ferne sehe ich Radler in bunten Klamotten und mit einem Spaten über ihren Schultern in die aufgehende Sonne marschieren. Ein surreales Bild. Die Wüste ist flach und bietet keinen Schutz. Privatsphäre? Gibt es nicht. Mit Klopapier bewaffnet mache auch ich mich auf den Weg. Finde eine kleine Bodensenke, buddel ein Loch, hocke mich hin und starre in den dämmrigen Himmel, während mein Darm erwacht. „Bitte verbrennt das Klopapier hinterher, denn das dauert Ewigkeiten, bis das in der Wüste verrottet“, haben uns die Veranstalter eingetrichtert. Doch mein Feuerzeug ist im Rucksack. Also buddel ich den Haufen einfach zu und kehre als entleerter Umweltfrevel zurück.

Auf unserem Vorbereitungstreffen hatten uns die Organisatoren noch ein paar weitere Verhaltensregeln mitgegeben. Wir erfuhren, wie wir eines der Begleitfahrzeuge stoppen können, wenn wir ein Problem haben (Daumen senken), erhielten ein ganzes Bündel Telefonnummern für Notfälle und gingen den Tagesablauf durch: 6:00 Uhr Wecken, 6:30 Frühstück, ab 7:00 Uhr Losfahren. Ungefähr auf der Hälfte der Tagesetappe wartet der Lunchtruck mit dem Mittagessen. Abzweigungen werden mit orangem Flatterband markiert, und jedem steht frei, nach eigenem Gutdünken Pausen zu machen oder sich in Cafés entlang der Route zu vergnügen. Bis zum Sonnenuntergang muss allerdings das Ziel erreicht sein, sonst kommt der Besenwagen. Im Camp hat sich jeder selbst um den Aufbau seines Zeltes zu kümmern. Nachmittags wird eine Suppe gereicht, und vor dem Abendessen besprechen wir beim „Riders Meeting“ die Etappe des nächsten Tages. Zum Abschluss nahmen wir feierlich unsere Startnummern entgegen, die am Fahrrad angebracht werden müssen. Ich bin mit der Nummer 121 unterwegs.

Die Organisationscrew wird angeführt von der erst 27-jährigen Südafrikanerin Sharita, die den Eindruck einer militärisch straffen Leitung vermittelt. Ihr zur Seite stehen Adele, ein quietschfideler Rotschopf aus Kanada, und Elvis, ein schweigsamer Tansanier. Bekocht werden wir von James und Kim, als Fahrradmechaniker reisen der US-Amerikaner Gabriel sowie Martin aus Kenia mit. Nick fungiert als Renn-Direktor, Mathias aus der Schweiz und Claire aus Australien als medizinisches Begleitpersonal. Pressesprecher Cristiano kümmert sich um den Tour-Blog im Internet.

167 stehen Kilometer auf dem Programm. Und damit exakt einer mehr, als auf der längsten Strecke, die ich jemals geradelt bin. Damals, auf dem Weg nach Hamburg, als ich todmüde ins Zelt gesunken bin. Und damals hatte ich keine 134 Kilometer vom Vortag in den Beinen. Im Camp herrscht Hektik. Jeder muss sich erst einmal organisieren, und alle haben großen Respekt vor der Megaetappe. Kaum ist die Sonne aufgegangen, krabbeln die ersten auf ihre Räder und machen sich auf den langen Weg gen Süden.

Es gibt es zwei Sorten von Teilnehmern: Rennfahrer (Racer) und Touristen. Das entspricht dem Charakter der Tour, die sich selbst als „Rennen“ und „Expedition“ versteht. Wer keine Lust hat, gegen die Uhr durch Afrika zu rasen, kann ohne Zeitdruck als „Tourist“ teilnehmen. Touristen fahren zwar dieselbe Strecke und Distanz, haben aber Zeit bis zum Sonnenuntergang, um im abendlichen Lager anzukommen. 28 der 63 Teilnehmer sind als Racer angetreten – darunter ich. Zwar ohne Ambitionen oder Illusionen auf eine etwaige Platzierung im vorderen Drittel, gefällt mir die Vorstellung eines viermonatigen Rennens durch ganz Afrika. Und dann ist da natürlich noch das männliche Ego, das nach Kräftemessen schreit.

Die deutsche Delegation besteht neben mir aus fünf weiteren Personen. Darunter mit Beate eine von nur 13 teilnehmenden Frauen. Die 45-jährige Architektin sucht nach drei Arbeitsjahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine „Herausforderung und Belohnung“. Im Gegensatz zu ihr und mir sind Horst, Dennis und Jörg ambitionierte Amateurradsportler, die reichlich Rennerfahrung auf ihren Buckeln haben. Horst ist ein drahtiger 48-Jähriger, der von der Teilnahme am Race Across America träumt, dem mit 4.800 Kilometern längsten Nonstop-Rennen der Welt. „Ich habe Spaß an körperlicher Herausforderung“, sagt er und fragt sich, ob „ich es schaffe, ohne den Luxus zu leben, an den ich mich gewöhnt habe“. Dennis ist mit 39 der Jüngste in unserer Riege. Immer vergnügt, hat der gebürtige Duisburger nicht nur ein eindrucksvolles Arsenal technischer Gerätschaften dabei sondern fungiert zudem als eine der Stimmungskanonen im Fahrerfeld. Dass er das gute Leben liebt, verrät sein leicht über dem Bauch gespanntes Trikot. „Wenn es erst mal in die Berge geht, falle ich zurück“, vermutet er angesichts seines „nicht idealen Kampfgewichtes“. Jörg hat sich für die Tour d’Afrique angemeldet, weil er Afrika „aus der Perspektive des Radfahrers und nicht des Autofahrers“ kennen lernen wollte. Der 45-jährige Entwicklungsökonom aus Hamburg hat viele Jahre auf dem Kontinent gearbeitet und war dabei stets motorisiert unterwegs. Das Rennen völlig egal ist Michael. Der 54-jährige Pfälzer will vor allem „Land und Leute“ kennen lernen. Er fährt folglich als Tourist. „Alleine würde ich nie durch Afrika radeln“, bekennt er.

Heute ist Mandatory-Tag. Ein Pflichttag für alle Racer. Am Ende werden jedem Racer die fünf schlechtesten Tagesetappen von der Gesamtwertung abgezogen. Die so genannten „Grace Days“. So kann man sich auch mal einen schlechten Tag erlauben. Oder im Truck mitfahren, wenn es gesundheitlich nicht so läuft. Was normalerweise zu einer Strafzeit von zwölf Stunden führt. Ausnahme: Mando-Days. Die werden immer gewertet. Und Mando-Days sind die härtesten Tag auf der Tour. Das wissen wir zwar noch nicht, doch das ahnen wir bereits. Im Vorjahr hatten die Teilnehmer am zweiten Tag auf den gesamten 167 Kilometern heftigen Gegenwind. Viele kamen erst kurz vor Sonnenuntergang im Camp an. „Normalerweise kommt der Wind aber aus Norden“, hieß es beim gestrigen Fahrermeeting aufmunternd. „Normalerweise“.

167 Kilometer. Wahnsinn. Als ich das erste Mal aufs Tacho gucke, liegen grade mal achteinhalb hinter mir. Nur nicht drüber nachdenken. Die erste Stunde läuft es prima. 30 Kilometer sind es noch bis zum Roten Meer, und mit Rückenwind überhole ich auf der leicht abschüssigen Straße viele vor mir gestartete Radler. Plötzlich lautes Surren. Die Racer kommen! In einem Affenzahn kurbelt das bunte Peloton an mir vorbei. Vielleicht 15 Fahrer sind es, die das Rennen ernsthaft und mit höchster Konzentration angehen. Die vor allem ihre eigene Zeit im Kopf haben, und denen Afrika nicht so wichtig ist. Als Horst mir ein „komm mit“ zuruft, hänge ich mich kurzentschlossen hinten dran und fliege ein paar Kilometer mit. Dann signalisiert mir mein hochpeitschender Puls, es doch besser wieder langsam angehen zu lassen.

Der Wind trifft mich wie ein Schlag. Leicht böig steht er auf der Straße, die südwärts nach Hurgharda führt. War wohl nichts mit Rückenwind. Und mit der Ruhe ist es auch vorbei. Ein LKW nach dem nächsten brüllt an mir vorbei. Die Nord-Süd-Route entlang des Roten Meeres gehört zu Ägyptens wichtigsten Verkehrsadern. Vor allem stinkende Öllaster sind unterwegs. Ich halte erst mal an, schlinge eine Banane runter und beruhige meinen Herzschlag. Dann stürze ich mich in den Kampf – ohne Knautschzone und Airbag, aber mit grimmiger Entschlossenheit, meine kleine Fahrspur gegen die Brutalo-Machos auf ihren Trucks zu verteidigen.

Mit aufgeregtem Herzen kurbel ich mich durch eine exotische Landschaft. Links glitzert das Rote Meer, dahinter kann ich die Sinai-Halbinsel erkennen. Rechts türmen sich Berge auf. Dazwischen ein Asphaltband und jede Menge Baustellen. Ägypten rüstet sich für den nächsten Touristikboom. Es scheint, als solle die ganze Küste mit Hotelkomplexen zugeknallt werden. Fremdenverkehr als Wirtschaftsmotor. Jeder achte Arbeitsplatz im Land hängt vom Tourismus ab. Doch ob das wirklich so gemütlich ist, seinen Jahresurlaub in der akustischen Begleitung von Öltankern und Öllastern zu verbringen? Und die Sonne scheint im Januar auch nicht gerade kräftig. Unter dem grauen Himmel hat es höchstens 15 Grad.

Gut zum Warmradeln. Bald habe ich meinen Rhythmus gefunden und pedale stoisch gen Süden. Passiere eine mit deutscher Finanzierung errichtete gewaltige Windkraftanlage, überhole gelegentlich andere Radler. Noch ist die Kommunikation untereinander eingeschränkt. Sich 63 Gesichter und Namen zu merken, braucht seine Zeit. So beschränkt sich der Dialog auf ein freundliches „Good morning“ oder „have a nice ride“, wenn wir uns überholen oder ein paar Meter gemeinsam fahren.

Meistens stemme ich mich allerdings alleine in den Wind, denn das Fahrerfeld ist weit auseinandergezogen und jeder sucht nach seinem eigenen Rhythmus. Beständig purzeln die Kilometer aus dem Bordcomputer. Bald habe ich die 70-Kilometer-Marke überwunden, und der Lunchstop rückt näher. Kurz zuvor jedoch Aufregung. Schweres Gerät rasselt über die Straße, fette Bagger reißen dröhnend den Boden auf. Der Fahrdecke ist schon verschwunden, und mit meinen dünnen 25er Slicks taste ich mich vorsichtig über eine tückische Schotterpiste. Jetzt bloß keine Reifenpanne!

Der weiße Lunchtruck sticht von weit her aus der graubraunen Wüstenlandschaft heraus. Der erste Meilenstein ist erreicht. Nachdem gestern alles noch ziemlich aufregend war, ist heute bereits ein Hauch von der Routine zu spüren, die uns nun vier Monate lang begleiten wird. Eine Routine, die sich um drei Eckpunkte dreht: Start, Lunch und Ziel. Das Leben ist übersichtlich auf der Tour d’Afrique.

Nach einer Viertelstunde, einem energievollem Sandwich und mit aufgefüllten Trinkflaschen sitze ich wieder auf dem Rad. Doch der Wind hat viel Energie gefressen, und die Müdigkeit holt mich bald ein. Verzweifelt beobachte ich die quälend langsam steigende Zahl der Gesamtkilometer auf meinem Tacho. Als die magische 100 endlich erreicht ist, gönne ich mir ein Päuschen und versuche mich, an einer Banane knabbernd, an einer ersten Bestandsaufnahme. Positiv: es plagen mich keinerlei Probleme an Knien und Allerwertesten, den ich tüchtig mit Melkfett eingerieben habe. Negativ: mit der Kondition ist es nicht weit her. Die paar lustlosen Spinning-Einheiten im schneereichen Dezember haben nichts bewirkt, und wie ich die noch ausstehenden 67 Tageskilometer in diesem Zustand bewältigen soll, ist mir ein Rätsel. Ganz zu schweigen von den vier weiteren Fahrtagen bis zum ersten Ruhetag in Luxor. Meine paar Körnchen sind jetzt schon aufgebraucht.

Aber was hilft es? Ich muss da durch, wenn ich jemals bis nach Kapstadt kommen will! Und so kletter ich bald wieder in den Sattel, stemme mich gegen den Wind und verringere mit jeder Pedalumdrehung die Distanz bis zum Lager. Nach 136 Kilometern taucht am Straßenrand ein Fahrzeug auf. Der versprochene „Refreshment-Stop“. Mit müden Kurbelstößen schleppe ich mich zur rettenden Quelle – und falle erst mal mitsamt Rad um. Wirklich! Irgendwann unterwegs muss ich eine Schraube meiner Bindung verloren haben. Als ich ausklinken will, blockiert die Bindung, und bis ich geschnallt habe, was passiert, liege ich längst fluchend im Straßengraben. Immerhin ohne Blessuren geblieben, atme ich bei einem lauwarmen Energiedrink erst mal tüchtig durch. Immer noch 30 Kilometer, bei meinem derzeitigen Tempo eine gute Stunde. Und damit unvorstellbar lang.

Mein Glück sind Luke und Terry. Die beiden Australier sind kurz nach mir angekommen und befinden sich in ähnlich desolater körperlicher Verfassung. Im energiesparenden Dreier-Peloton geben wir uns gegenseitig Windschatten und erreichen knapp 50 Minuten später das Camp. Meine Stimmung pendelt irgendwo zwischen hysterischer Aufgeregtheit und totaler Erschöpfung. Immerhin: die ersten emotionalen und physischen Hürden sind überwunden. 167,08 gefahrene Kilometer zeigt der Bordcomputer. Bei einem Schnitt von 25,75 km/h habe ich 6:28:46 Stunden im Sattel gesessen. Mitsamt der Pausen komme ich sogar auf knapp acht Stunden. In meinen Augen geradezu wahnwitzige Zahlen. Und morgen stehen schon wieder 135 Kilometer an.

Zudem zeigt sich, dass die Zeit durchaus knapp werden kann. Als ich das Camp erreiche, ist es kurz vor Vier. Um sechs wird zum Essen gebeten, und in der Zwischenzeit muss ich mein Zelt aufbauen, meine Klamotten wechseln und das Problem mit der verlorenen Bindungsschraube lösen. Bei dem böigen Wind wird schon der Zeltbau zum Problem. Ruckzuck ist alles voller Sand, während ich noch immer fluchend mit dem Gestänge hantiere. Als die Unterkunft endlich steht, reihe ich mich leicht genervt in die Reihe der Wartenden am „Bike-Shop“, unserer toureigenen abendlichen Rad-Reparaturwerkstatt, ein.

Zwei Mechaniker begleiten die Tour d’Afrique, doch meistens ist nur einer von ihnen im Einsatz. Heute ist es Gabriel, der „Gabe“ genannt werden will und ein wahrer Zauberer ist. „Kein Problem“, urteilt er, als ich mit meinem Rad, an dem immer noch der rechte Schuh baumelt, angehumpelt komme. Sekunden später hat er die Bindung gelöst und präsentiert mir mit leicht anklagendem Blick mein Schuhwerk. „Schau mal, das ist alles völlig verdreckt. Kein Wunder, dass Du eine Schraube verloren hast.“ Schuldbewusst nicke ich, ehe mich seine Frage nach einer Ersatzschraube vollends aus der Fassung bringt. Habe ich natürlich nicht dabei. Zum Glück waren andere Fahrer weitsichtiger und ich kann mir ein Schräubchen leihen.

Nebenbei erfahre ich vom ersten Unfall. Bram, Niederländer und einer der Geheimfavoriten auf den Toursieg, ist in der Baustelle vor dem Lunch von einem LKW angefahren worden. Ihm selber ist nichts passiert, doch sein Hinterrad ist hinüber. Mit ernstem Gesicht fragt er sich nach einer Ersatzfelde durch – und wird tatsächlich fündig. Solidarität unter den Fahrern ist unabdingbar, um das Ziel Kapstadt zu erreichen.

Die Nacht ist erfüllt von LKW-Gedonner. Wir kampieren an einem Polizei-Checkpoint. Immer wieder wache ich auf, weil sich ein Truckdriver hupend nähert. Entsprechend gerädert erwischt mich der Weckruf um 5.45 Uhr in der Früh. Doch ich bin schon deutlich besser organisiert. Gleich der erste Weg führt mich mitsamt Spaten in die Wüste. Noch ist die Sonne nicht aufgegangen, findet sich leichter ein lauschiges Plätzchen zur Darmentleerung. Erstaunlich, wie schnell das Ausscheidungsorgan zeitlich trainiert werden kann. Daheim muss ich immer erst gefrühstückt haben. Hier geht es sogar vor dem ersten Kaffee.

50. Tag, 40. Etappe

5. März: Sololo – Lava Rock Camp. 84 Kilometer

Wenn man 84 Kilometer vor sich hat und dabei bestenfalls mit 15 Stundenkilometern vorwärts kommt, sollte man nicht allzu viel darüber nachdenken. Um meinen Verstand abzulenken, lasse ich auf dem Bordcomputer nicht die gefahrenen Kilometer anzeigen, sondern die Uhrzeit. Ziel: Erst mal bis 9 Uhr durchfahren. Dann hoffe ich, irgendwo in der Nähe des Lunchtrucks zu sein. Die Piste ist zunächst akzeptabel. Viel Wellblech und immer wieder sandige Abschnitte, insgesamt aber ordentlich zu fahren. Wir kommen zügig voran, liefern uns ein paar lustige Zwischensprints und saugen die sich dramatisch verändernde Landschaft auf. Zunehmend geht die dornige Steppe in eine karge und lebensfeindliche Wüste über. Nachdem wir anfänglich noch ein paar kleine Siedlungen passiert und Menschen gesehen haben, umhüllt uns bald Einsamkeit. Tristbraun ergießt sich das Nichts vor unseren Augen. Nur unsere Flüche über die Piste und das Knirschen der Räder auf dem rauen Belag ist zu hören.

In der aufgehenden Sonne verdampfen die Energiereserven in besorgniserregendem Tempo. Bald ist es grotesk heiß. Dabei behauptet meine Uhr, es sei erst Acht. Sam drosselt sein Tempo, und ich kurble alleine weiter durch die Einsamkeit. Die Piste wird immer anspruchsvoller. Sie ist durchzogen von tiefen Waschbrettrillen. Stoisch ertrage ich die Tortur. Als ich am Horizont ein Fahrzeug entdecke, meine ich, den Lunchtruck zu erkennen. Zehn Minuten später bin ich da. Jaule frustriert auf, als ich sehe, dass es nur ein einsamer LKW-Anhänger ist. Um neun Uhr wage ich einen ersten Blick aufs Tacho. 38 Kilometer. Nicht übel. Eine halbe Stunde später wieder ein Fahrzeug am Straßenrand. Diesmal ist es der Lunchtruck. Ich lasse mein Rad in den Staub fallen, schlüpfe unter das Sonnentarp und genieße die anerkennenden Blicke der anderen Fahrer. Wer es bis hierhin geschafft hat, verdient Respekt.

Samuel mit Handys in seinem Shop.

Eine Viertelstunde später breche ich mit gefüllten Energiespeichern wieder auf. Nach einem Kilometer erreiche ich das Örtchen Turbi und damit die letzte menschliche Siedlung für die nächsten 120 Kilometer. Und treffe Samuel. Er betreibt den Sumburi Shop. Eine kleine Lehmhütte, vor der effektheischend ein Generator brummt. Und Samuel die Taschen füllt. Denn mit dem erzeugten Strom betreibt der stolze Shopbetreiber nicht nur einen Kühlschrank, aus dem ich eine kühle Cola klaube, sondern vor allem ein Arsenal an Handy-Ladegeräten. Jeder Einwohner im stromlosen Turbis muss zu Samuel, wenn er seinen Telefonakku aufladen will. Was Samuel mit 20 Shillingen – etwa 20 Eurocents – berechnet. Stolz lässt sich der clevere Geschäftsmann von mir ablichten. Afrika kann entwaffnend pragmatisch sein!

Bis zum Horizont nur graubraune Ebene. Sauber gespalten von einer leicht helleren Schneise: unsere Piste, die sich in der endlosen Weite verliert. Der Blick nötigt Respekt ab. Er bietet keinerlei Halt. Irgendwo da draußen muss mein Ziel liegen. Mit jedem Meter verschlechtert sich der Zustand der Fahrbahn. Zum enervierenden Waschbrett kommen zunehmend größere Steine. In dem Trümmerfeld eine konstante Fahrlinie zu finden ist unmöglich. Der kraftraubende Schlinger- und Rüttelkurs zehrt an den Nerven. Dennoch komme ich zügig voran. Gönne mir nach zehn Kilometern eine Pause und hocke mich in der schattenlosen Landschaft einfach an den Straßenrand. 57 von 84 Tageskilometern liegen hinter mir. So schlimm kann es nicht mehr werden. Glaube ich. Hoffe ich.

Dann erreiche ich die Lavawüste, und sie ist schlimmer, als ich es mir in meinen wüstesten Träumen hätte ausmalen können. Vor mir erstreckt sich ein gigantisches Meer aus Steinen. Schweinskopfgroße Lavabrocken, die stumpfsinnig aus dem Boden lugen. So muss es auf dem Mond aussehen. Fassungslos halte ich an und schieße ein paar Fotos. Leer und barsch brät die Landschaft schier unbezwingbar in der Sonne. Irgendwo mitten drin muss der Trans-African-Highway „A2“ verlaufen. Eine Fahrspur ist in dieser grotesken Ödnis jedoch kaum zu erkennen. Wie besoffen taumle ich über die archaische Steinformation, grinse über die Klassifizierung als „Highway“. Wahrlich ein “Highway to hell”. Das vulkanische Gestein so hart, dass es selbst dem jahrelangen LKW-Verkehr getrotzt und sich seine spitzen Kanten bewahrt hat. Euphorisch gluckse ich auf, wenn mein Tempo mal die 10 km/h-Marke überschreitet. Meistens ist jedoch bei 5 bis 8 km/h Schluss. 15 Kilometer habe ich noch vor mir. Drei weitere Stunden in der Hölle.

In der Steinwüste.

Unter einem dürren Bäumchen stoppe ich. Sauge Flüssigkeit und Energie aus meinen Bidons. Gestern Abend habe ich sie mit Pfefferminztee gefüllt, der in der brütenden Hitze tatsächlich etwas kühlt und mir die Illusion von Erfrischung schenkt. Stumm blicke in mich um, versuche, mich in Beziehung zu dieser bizarren Landschaft zu bringen. Ich will die ganze Brutalität des Moments in mich aufnehmen. Um mich eines Tages, wenn ich zurück bin in meiner Wohlfühlwelt, daran erinnern zu können. Sich hier durchschlagen zu müssen, ist eine wundersame Extremerweiterung der Lebenserfahrung.

Wann immer ein LKW oder ein Bus auftaucht, muss ich flüchten. In einem Wahnsinnstempo schlingern die Fahrzeuge wild über die Piste. „Wenn du hier abbremst oder zu langsam fährst, bist du verloren“, hat Truckdriver Steve versucht, Verständnis für das rüde Verhalten zu wecken Für uns heißt das, sofort vom Rad zu springen und möglichst weit weg zu sein, wenn ein Fahrzeug kommt. Einmal habe ich Glück. Vor mir teilt sich gerade die Piste auf, als ich hinter mir einen Bus röhren höre. Ich wähle den linken Pfad, der mir schmaler erscheint, und gehe davon aus, dass der Bus nun rechts passieren wird. Wohlweislich halte ich dennoch an und sehe mit Schrecken, dass der Fahrer auf die linke Spur abbiegt und in einem Höllentempo auf mich zurast. Panisch springe ich vom Rad. Jage mir eine Pedale in den linken Unterschenkel. Hechte in allerletzter Sekunde aus der Gefahrenzone. Schicke dem Fahrer düstere Flüche und Verwünschungen hinterher. Was für ein skurriles Bild muss ich abgegeben haben! Ein weißer Mann in knallroten Lycraklamotten, der mitten in der menschenleeren Wüste steht und wild flucht. Köstlich! Zum Glück sah mich niemand.